Главная | Регистрация | ВходСреда, 14.11.2018, 21:08
Заз - сила !
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории раздела
Раритетные автомобили [4]
Автомобили ЗАЗ 968-965 [23]
Автомобили ЗАЗ 1102 и другие [7]
Автомобили Москвич [5]
Автомобили ГАЗ-УАЗ [10]
Автомобили ВАЗ 2121-Chevrolet Niva [3]
Автомобили ВАЗ 2101-07 [6]
Автомобили ВАЗ 2108-2115 [5]
Автомобили ВАЗ 2110-2112 [4]
Автомобили ВАЗ 1118 [30]
Автомобили Ваз 2170 [29]
Зарубежные автомобили [5]
Мотоциклы мопеды [7]
Грузовые автомобили и автобусы [70]
Сельско хозяйственная техника [9]
Общее [21]

Микро-чат
100

Наш опрос
Самый душевный автомобиль
Всего ответов: 1728

Туча тегов

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

PR-CY.ru Яндекс.Метрика
Главная » 2011 » Май » 18 » Стробоскоп своими руками
23:14
Стробоскоп своими руками

Стробоскоп своими руками.


Вот ссылка http://peugeot-citroen.net/viewtopic.php?f=31&t=3592&start=160 идея была взята отсюда за основу взята схема, и доработана конкретно под свои нужды, основная задача состояла в том чтоб сделать полностью готовое устройство простое для подключения и монтажа в автомобиле, при желании чтоб оно легко было установлено и так же легко демонтировано. Чтоб использовался минимум соединительных проводов.


Печатаная плата стробоскопа нарисована при помощи программы Sprint-Layout 5.1 которую вы можете скачать на нашем сайте    Sprint-Layout 5.1  Плата проектировалась таким образом, чтоб разместить на ней одновременно все элементы конструкции. Размер платы выбирался исходя из корпуса в котором будет размещаться прибор. Изображение дорожек лучше всего переводить на бумагу при помощи лазерно-утюжной технологии...для чего печатаем изображение в зеркальном виде, на лазерном принтере. Чтобы всё получилось аккуратно очень важно учесть несколько нюансов. Основным залогом успеха является правильный выбор бумаги для печати, я советую  сначала  отдельно поэкспириментировать с разными типами. Я пробовал печатать на обычной бумаге, на фотобумаге, но лучшие результаты даёт мелованная бумага, красивее всего получается на тонкой бумаге, которая используется для печати журналов. Отдельно хочу отметить аппарат для печати. Лучше всего подходит для этих целей лазерный принтер НР так как у него толщина "тонерного" слоя выше чем у других, Насыщенность печати получается больше, что в свою очередь исключает  дефекты  дорожек при травлении. Неплохие результаты дают принтеры Samsung, однако настройки печати тоже нужно подбирать опытным путем. В любом случае картридж в принтере должен быть по возможности новым, и печатать ярко, это основной залог успеха. 


После распечатки изображения платы переходим к переносу изображения непосредственно на текстолит. тоже очень ответственный процесс, требующий сноровки,  терпения и аккуратности. Текстолит я использовал односторонний толщиной 1.5мм. Предварительно подготавливаем его, для чего зачищаем наждачной бумагой мелкой зернистости или металлической терочкой, которая продаётся в любом хозяйственном магазине. Потом не будет лишним обезжирить поверхность например спиртом. Следующий этап - сам перенос. Температурный переключатель утюга ставим на почти максимальное положение, но опять же температуру нужно подобрать, чтоб изображение переносилось и не смазывалось. Хорошенечко проглаживаем изображение платы, через листок обычной бумаги, чтоб не сместить и не повредить рисунок. Вместо утюга можно воспользоваться ламинатором, сам не пробовал, но у него больше возможности выставить правильную температуру, скорость подачи и равномерность прогрева. Даём плате немного остыть, и смываем бумагу с текстолита под струёй воды, некоторые используют при этом раствор уксуса, замачивая плату примерно на полчаса, чтоб бумага отставала легче. Но можно этого и не делать. Когда бумага намокает, она и так хорошо отделяется от текстолита. Но даже если какие то дорожки не пропечатались и есть небольшие дефекты, их можно исправить, дорисовав необходимые элементы дорожек при помощи например лака или специального маркера для разводки печатных плат. Если дефекты слишком очевидны и не подлежат коррекции то проще удалить весь рисунок целиком и повторить операцию заново. После этого желательно накернить центра будущих отверстий, чтоб потом облегчить процесс сверления.

Следующий технологический этап это травление печатной платы.  Тут тоже существует масса нюансов, и различных технологий. Есть несколько основных растворов для травления. Самый простой и доступный способ травления медным купоросом. Для этого растворяем в теплой воде медный купорос и обычную поваренную соль в соотношении 1 : 1. Раствор желательно делать как можно концентрированнее, до тех пор пока соль и медный купорос не перестанет растворяться. От Насыщенности раствора сильно зависит время травления. Оно может составлять от нескольких часов до суток. Второй самый популярный способ это травление при помощи хлорного железа. Этот способ намного быстрее. Хочу дополнительно отметить что хлорное железо лучше покупать в виде порошка, предпочтительно зеленовато коричневатого цвета, оно должно быть рассыпчатым. В продаже так же встречается хлорное железо на водной основе, но оно хуже. Будьте осторожны при добавлении хлорного железа в воду, так как при растворении  хлорного железа выделяется  тепло. Опять же чем насыщеннее раствор тем быстрее будет происходить травление, как правило от получаса до нескольких часов. Третий способ при помощи Аммония персульфата (NH4). Сам не пробовал, но знающие свое дело электронщики, всё делают только им, и считают этот способ самым кашерным. Итак, как только мы подготовили раствор опускаем туда нашу плату. Ждем пока не закрашенные участки протравятся и плата не будет прозрачной. Раствор хлорного железа после травления можно использовать вторично. Всё что выпало в осадок не используем, а остальное можно процедить и пустить в ход повторно. Раствор довольно долго может храниться в плотно закрытой ёмкости без потери своих магических свойств. Главное не передержать плату в растворе дольше положенного чтоб дорожки не истончились больше положенного. По завершению процесса травления обильно промываем плату струёй теплой воды.

Следующий технологический этап это сверление отверстий. Для этого используем дрель и  тонкие сверла от 0.5 до 1 мм. После того как отверстия насверлены желательно немного зачистить острые края, для чего можно воспользоваться мелкой наждачной бумагой. После этого для обеспечения корозийной устойчивости и облегчения процесса пайки облудим плату. Наносим на плату тонкий слой активного паяльного жира на вазелине, он является очень хорошим флюсом. Наносим равномерно припой ПОС 60 и "размазываем" его по поверхности печатной платы паяльником. Мощность паяльника не более 25 Вт, чтоб не вызвать перегрев платы и отслаивание проводников. Стараемся не заливать отверстия.

   

Следующий этап, это непосредственно размещение и монтаж электронных компонентов на поверхности платы. Особо хочу отметить что выводы деталей максимально укорачиваем, для обеспечения виброустойчивости и надежности нашей конструкции. Обращаем особое внимания на полярность диодов. Микросхемы лучше установить на панельках, это добавит эстетики. Мощные полевые транзисторы обязательно установить на радиаторы с площадью рассеивания не менее 20 кв см, так как  полевые транзисторы будут серьёзно нагреваться в процессе работы.  При правильном монтаже и исправных деталях, прибор начинает работать сразу. Достаточно только будет выбрать необходимую частоту вспышек при помощи подстроечного резистора. В моей конструкции при мощности ламп в 50 ватт схема может безболезненно работать в течении 5 минут, что вполне достаточно. Транзисторы  устанавливаем обязательно через диэлектрическую прокладку. Что касается Мощных диодов они тоже достаточно сильно греются в процессе работы, поэтому для обеспечения длительной работы схемы нужно или использовать диоды большей мощности, но придется выносить их отдельно из корпуса, или устанавливать на них дополнительные радиаторы охлаждения. Провода лучше использовать в двойной изоляции сечением не менее 2.5 кв. 

 

   

 

Теперь немного о корпусе: В моей конструкции в качестве корпуса применен  корпус блока питания от принтера Epson R270, но если у вас  по рукой такого нет, то вполне подойдет и от   Epson R290,  Epson T50 или   Epson P50. Так же в корпусе размещены  реле 2шт,  через которое осуществляется подача напряжения на схему устройства, одно реле питает саму схему, через другое реле питаются сами лампы в обычном режиме. Конструкция может быть выполнена в разных вариациях. Лично в моей конструкции реле подключены таким образом, что при включенных в обычном режиме лампах, если подать напряжение на схему, реле переключается и лампы переходят в прерывистый режим работы. Так же сохранены 2 режима работы ламп, прерывистый и обычный, которые могут использоваться отдельно, сами по себе. :)

 

    

Полезные материалы которые помогут в построении прибора.

И последнее, помните, что стробоскоп является спец. сигналом, поэтому вы несете на себе всю ответственность за его правильное использование.

 


  




Категория: Общее | Просмотров: 19252 | Добавил: Serega | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 3
3 Serega  
На счет релющек, там легко, одна в разрыв другой включена, когда горит свет, и включается строб, то отключается просто свет.

2 YR4IK  
Спасибо, все сделал как описано! Схема пашет! Но есть вопрос, как ты реализовал подключение реле, чтобы во время работы в основном режиме подаешь питание на схему и начинается "мигающий" режим! Можешь схему релюшек представить?

1 Denis  
в печатной плате, расположение некоторых конденсаторов не верно,полярность.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск

Наши друзья

  • Добро пожаловать

    Все материалы на сайте предоставлены только для ознакомления
    Copyright MyCorp © 2018
    Используются технологии uCoz