|
Вощение древесины
| |
| Зверожопец | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:34 | Сообщение # 1 |
 Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Статус: Оффлайн
| Вощение древесины, советы, рецепты, способы, собираем тут Добавлено (04.02.2014, 22:34)
---------------------------------------------
Решил поделиться своим небольшим опытом по вощению.
Почему карнаубский - натуральный, срок годности не ограничен (у парафинов - 2 года), твердый - температура плавления 70-80 градусов, не боится воды.
плавлю в духовку при 50-100 градусов затем 2 части скипидара (обязательно живичного), растворяется на ура, после затвердения вид гуталина, тонировал умброй (натуральный земляной пигмент) тоже срок годности не ограничен, результатом доволен выше крыши. Покрывал деревянную мыльницу, родные эмали расслоились пришлось феном снимать, далее тиковым маслом и затем вощение см.выше
|
| |
| |
| Serega | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:36 | Сообщение # 2 |
|
Админ
Группа: Пользователи
Сообщений: 186
Статус: Оффлайн
| По информации на хим. форумах:
"В зависимости от способа отбора воска, он поступает на рынок семи и более сортов.
Из них самыми простыми являются очищенный желтый, песочный, меловой и жирный серый.
Воски классифицируются на шесть основных типов:
Тип 1. Флор, или первоначальный, или № 1 желтый.
Тип 2. Средний, или № 2 желтый.
Тип 2а. Рокса, или № 3 желтый.
Тип 3. Каухайп, горда клара, слабожирный, или № 2.
Тип 4. Жирный серый, или № 3.
Тип 5. Меловой.
В зависимости от сорта карнаубский воск плавится в интервале 82-91° С.
Карнаубский воск не сочетается ТОЛЬКО со скипидаром, необходимо добавлять ещё уайт-спирит, в соотношении 1:1.
Для полировки дерева оптимальной считается паста , состоящая из смеси карнаубского воска с пчелиным в соотношении 1 : 1."
Нужно экспериментировать.
|
| |
| |
| Serega | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:36 | Сообщение # 3 |
|
Админ
Группа: Пользователи
Сообщений: 186
Статус: Оффлайн
| "Особенностью состава карнаубского воска являются этерифицированные жирные диалкоголи (диолы, около 20%), гидроксилированные жирные кислоты (около 6  и коричная кислота (около 10%). Последние соединения фенольных кислот (антиоксидант в свободной форме), могут быть гидроксилированные или метоксилированные."
|
| |
| |
| Serega | Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:36 | Сообщение # 4 |
|
Админ
Группа: Пользователи
Сообщений: 186
Статус: Оффлайн
| "В воде и холодном алкоголе нерастворим, но растворяется, в значительных пропорциях, в жирах, маслах, в сернистом углероде, эфире, бензине и терпентине, а также во многих эфирных маслах; в кипящем алкоголе также растворяется отчасти, но по охлаждении раствора большая часть Воск снова выделяется."
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:25 | Сообщение # 5 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Понятно, т.е. масла полимеризуются под воздействиям внешних факторов затвердевают, создавая защитный слой. Теперь понятно, но если ту же ложку просто положить под солнышко на недельку другую, сколько же пыли она может собрать на себя, а если попробовать уменьшить срок полимеризации и положить ложку под кварц, или периодически прогревать ее в микроволновки на низких режимах разморозки, или применить, что то иное ну кроме фена и температурной обработки, чтобы как можно меньше сжать срок изготовления чтобы уменьшить риск загрязнениея от внешней среды.
Вот кстати несколько выдержек наковырял сейчас об очистке масла для художественных работ и полимеризации .
вот от сюда http://talks.guns.ru/forum/97/567507.html "РЕЦЕПТ:
Берется масло холодной отжимки( и только холодного!!!). Наливается в открытые сосуды и выставляется на солнышко.
Что бы не попадала грязь можно прикрыть марлей.
Лично я использую 3-х литровые банки, заполняя их наполовину.
Самым главным орудием очистки являются солнечный свет (но не жара) и свежий воздух.
Еще раз повторю СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ и СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.
То есть УФ излучение и кислород.
Зимой лучше поставить на подоконник, весной-летом вынести на открытый воздух.
Считается наиболее благоприятным мартовское солнце... ???фиг его знает???
Чем дольше стоит масло, тем прозрачней оно делается. Обычно для этого достаточно нескольких месяцев.
Но это не все, если масло оставить так на более длительный срок"
"Свойства растительных масел зависят от содержания в них непредельных кислот. Непредельные жирные кислоты вступают в реакцию с отдельными химическими веществами (например, кислородом, бромом, йодом и др.) и присоединяют их только к определенным местам, которые называются в химии <двойными связями>. Установлено, что жирные кислоты, в которых отдельные элементы соединены между собой через двойные связи, наиболее реакционоспособны и легко присоединяют вышеуказанные вещества. Чем больше кислорода способно присоединить масло, тем быстрее оно высыхает и образует твердую пленку. Благодаря наличию двойных связей и расположению их растительные масла поглощают большое количество кислорода воздуха, окисляются и полимеризуются."
"Процесс высыхания масел, т. е. переход их из жидкого состояния в твердое, может быть разделен на четыре стадии: 1)схватывание;
2) высыхание от пыли;
3) подсыхание;
4) полное высыхание.
В первой стадии масла начинают окисляться и увеличивают вязкость, на поверхности масел образуется клейкая и очень мягкая тончайшая пленка, к которой легко прили- 'пает пыль, и при прикосновении пальцем на такой пленке остается след.
При применении в живописи медленно высыхающих масел на поверхности картины оседает носящаяся в воздухе пыль, загрязняющая красочный слой картины.
Во второй стадии при слабом нажатии пальцем остается след и ощущение отлипа, но пыль на пленке уже не удерживается и удаляется вдуванием.
В третьей стадии масляная пленка с поверхности тверда и даже при сильном надавливании пальцем не оставляет следов и отлипа, но красочный слой не просох еще во всей толще, нижние слои остаются еще мягкими и при нажатии ногтем на ее поверхности остается след. Маковое масло достигает только третьей стадии высыхания, в этой стадии пленка плавкая и растворяется в органических растворителях.
В стадии полного высыхания масло превращается в твердый и даже хрупкий линоксин по всей толще слоя. При надавливании ногтем пленка не оставляет видимых следов. >
В этой стадии пленка не плавится и не растворяется в органических растворителях. >
<Вещества, ускоряющие высыхание масел, называются 'сиккативами. Льняное масло в тонком слое при комнатной температуре высыхает за 5-10 суток; подсолнечное за 18- 25 суток; маковое-за 10-15 суток. >
<Чтобы ускорить процесс высыхания масляных красок и сообщить им способность высыхать более или менее одновременно, с давних пор вводятся в масло сиккативы. >
<Процесс высыхания масел зависит не только от их природы и сиккатива, но и от действия внешних возбудителей: света, температуры, влажности воздуха и т. п.
В темноте высыхание масла идет очень медленно, на рассеянном дневном свету несколько быстрее и под действием прямых солнечных лучей высыхает примерно за 2-3 дня.
Но так как при высыхании происходит выделение летучих веществ и сильное изменение объема масляной пленки, то часто наблюдается и образование трещин и других дефектов менее прочного красочного слоя.
С повышением температуры высыхание масел ускоряется: при температуре 18. С тонкая пленка льняного масла высыхает за 3-1 дня; при 80. С-за 2 часа, при 120. С-за 30 минут."
Парень хорошо пишет про масла, в принципе надо будет в свободное время поэкспериментировать с просушкой.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:26 | Сообщение # 6 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Перед вощением дерево необходимо обработать пропиткой. Простейшая пропитка – растительное масло, лучше конечно льняное. Им обрабатывают изделие в несколько приемов. После каждой пропитки изделию дают подсохнуть, затем шлифуют.
На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопуха, девясила, калгана). Дубильные вещества, содержащиеся в растениях переходят в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.
Мятное масло
Вот рецепт приготовления мятного масла, которое обладает очень приятным легким ароматом:
100г высушенных измельченных листьев мяты засыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, взбалтывают и отправляют на 2 недели в темное место. Затем его процеживают и используют.
После дерево обрабатывают восковой мастикой. Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий). Вот еще рецепт, как приготовить восковую мастику:
Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного скипидара.
На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:
Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.
Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.
Помимо пчелиного воска часто используют карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.
Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:26 | Сообщение # 7 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Рецепт из книги В.М. Сафроненко "Вторая жизнь дерева", Минск, "Полымя", 1990.
Вощение самодельной мастикой
Готовят мастику следующим образом, В эмалированной или луженой посуде на слабом огне плавят канифоль, добавляют натуравьный высококачественный воск. Сняв с огня и перемешивая, в массу тонкой струей вливают сначала льняное масло, а затем бензин высокой очистки. Используют мастику, температура которой 20 - 25С. Наносят на изделие жесткой щетинной щеткой. После испарения бензина (примерно через 2 - 3 часа) изделие натирают. Для этого используют кисть, щетку с короткой жесткой щетиной, тампон, изготовленный из хлопчатобумажной ткани, марли или мешковины, при условии, что они не будут отавлять ворса на поверхности. Спустя сутки поверхность натирают еще раз и покрывают вторым слоем мастики. Перед применением мастику надо взболтать, так как она может расслаиваться. И опять после испарения бензина натирают. Прочным покрытие станет через 30 - 40 дней, когда подсохнет масло. Высыхание масла можно ускорить, поместив изделие, если позволяют размеры, в духовку или сушильный шкаф с температурой 110 - 120 градусов на 10 часов.
Состав мастики: высококачественный натуральный воск (30%), канифоль (10%), льняного масла (10%) и бензина высокой очистки (50%). Можно использовать бензин для зажигалок.
Такая мастика заполняет поры верхнего слоя древесины, выявляет цвет и текстуру, создает ровное и мягкое небликующее покрытие, предохраняющее древесину от разрушения и загрязнения.
Ее можно использовать даже для покрытия ложек.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:27 | Сообщение # 8 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| я тут рецепт напишу для памяти
а) воска — 30 частей, стеарина — 10 частей, мыла - 10
частей, скипидара — 40 частей, канифоли — 10 частей;
б) воска — 25 частей, мыла — 12 частей, охры — 5 частей, раствора поташа — 18 частей, канифоли — 40 частей;
в) воска — 35 частей, скипидара — 60 частей, канифоли — 5 частей (скипидар допустимо заменить бензином, что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов).
Стеарин, воск, канифоль расплавляются нагреванием до 80—90°С, в расплавленную смесь вливают, при тщательном перемешивании, водный раствор поташа, раствор с мыльной стружкой. Наносится мастика жесткой кистью, покрытие должно быть однородным, без пропусков.
Наносится мастика с температурой 20—25°С, слой сушится не менее суток при комнатной температуре. После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска.
Надо отметить, что в начальной стадии суконка идет с большим трудом из-за налипания воска, натираемая поверхность в этой стадии темная и грязная, но по мере истирания воска и его разравнивания, поверхность очищается от грязи, становится гладкой и блестящей, хорошо проявляется текстура древесины, мягкий блеск придаст поверхности очень красивый вид.
После полировки поверхность должна хорошенько просохнуть (не менее суток), и затем она протирается чистой мяг-кой ветошью.
Для закрепления глянца, придания поверхности стойкости поверхность рекомендуется покрыть щелочным лаком, разведенным щелочной политурой в соотношении 1:1.
Мне нравится третий рецепт, но можно еще попробовать добавить процентов 5 касторового масла, оно якобы недолжно давать загустевать всей смеси.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:27 | Сообщение # 9 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| рецепт восково-прополисного лака
Изготавливается из двух частей прополюса и одной части воска, которые растворяют в четырех частях горячего лляного масла или олифы. В этот раствор окунают изделие на 10-15 минут, после чего вынимают, охлаждают и полируют до блеска мягкой шерстяной тряпочкой.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:27 | Сообщение # 10 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Прополис оказался хорошим средством антибактериального консервирования дерева... Несколько лет мы исльзовали атцетоновый экстракт прополиса для пропитывания внешних стенок новых ульев. Вещество проникало глубоко в дерево.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 22:26 | Сообщение # 11 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Итак, господа ножеманы, неведомо мне знает ли кто то, о чем я хочу написать или нет. Но меня сразу разобрало, как я только увидел, сколь популярным может быть льняное масло, и сколь на самом деле оно с «сюрпризами».
Конечно я понимаю, что многие пользуются данишем и до того что я напишу им все равно:
А знакомство мое с льняным маслом идет из технологии масляной живописи.
В живописном самым сложным моментом в технологии является стабилизация химических процессов идущих в грунте и живописном слое.
А именно, живопись сия по определению замешана на масле, а масло как известно жирная кислота, т.е. жидкость агрессивная. Если учесть что и сами красочные наполнители в основном минерального происхождения, то вы можете себе представить, какие процессы идут на поверхности холста, под тонким слоем лака. И идут они как правило не одно десятилетие, а в худшем(подчеркиваю в худшем случае) случае столетия и приводят к гибели картины.
Хороший художник заинтересован в долговечности своей работы, а по тому вопрос технологии занимал одно из важнейших мест в нелегком труде живописца.
Далее я хотел бы остановиться больше на практической стороне дела.
Рассмотрим мы два масла, льняное и подсолнечника.
У льняного неплохие показатели, но есть несколько отрицательных моментов.
Оно реагентно и желтеет, это очень хорошо заметно по изменениям цвета белил. А оно ведь и так имеет от природы желтоватый цвет, который не проходит с очисткой.
Теперь поговорим об очистке.
Есть три основных способа, я их расположу в порядке пребывания качества очистки и стабилизации (полимеризации).
1.Самый простой и плохой, метод нагрева масла, прокаливание (некоторый объем масла нагревается на открытом огне), быстр, довольно традиционен.
2.Очистка землями (насколько я осведомлен, проводится фильтрация через минеральные породы с содержанием тяжелых металлов). Используется в современной художественной промышленности.
Масло немного ядовито. Но его свойства не сильно меняются в лучшую сторону.
3.Очистка на воздухе. Занимает длительное время, а посему способ непригоден в промышленности.
Именно на последнем я и остановлюсь подробно.
Происходит все очень просто.
(это способ очистки в домашних условиях, он пригоден для любого масла используемого в живописи и имеющего способность к полимеризации)
РЕЦЕПТ:
Берется масло холодной отжимки( и только холодного!!!). Наливается в открытые сосуды и выставляется на солнышко.
Что бы не попадала грязь можно прикрыть марлей.
Лично я использую 3-х литровые банки, заполняя их наполовину.
Самым главным орудием очистки являются солнечный свет (но не жара) и свежий воздух.
Еще раз повторю СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ и СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.
То есть УФ излучение и кислород.
Зимой лучше поставить на подоконник, весной-летом вынести на открытый воздух.
Считается наиболее благоприятным мартовское солнце... ???фиг его знает???
Чем дольше стоит масло, тем прозрачней оно делается. Обычно для этого достаточно нескольких месяцев.
Но это не все, если масло оставить так на более длительный срок (год и более), то оно начинает постепенно полимеризоваться.
Самым ценным в живописи считается масло, простоявшее не менее 5 лет. Оно практически превращается в кусок желе.
(За таким маслом просто охотятся художники аккадемисты  )
Для живописи его растворяют пиненом (скипидар двойной перегонки), являющимся сиккативом и растворителем.
Но с таким способом очистки, льняное масло уступает маслу подсолнечника.
Подсолнечное масло очищается быстрее и становится абсолютно прозрачным, полимеризация происходит хоть и медленнее, но за то стабильнее. И не темнеют при высыхании, как льняное масло.
И как раз такой способ очистки компенсирует его более медленную, но и более стабильную(хочу подчеркнуть это) полимеризацию.
Вот это я и желал поведать уважаемой публике ножеделов.
А выводы делайте сами.
В дополнение и пояснения к своим словам я представлю здесь небольшие сравнительные характеристики нескольких масел, а так же процитирую отдельные места из «Технологии живописных материалов» А.М. Лентовского. Собственно источник не столь важен, поскольку эта же информация есть у любого автора по технологии живописи.
(Кому не интересно, могут не читать выкладки помещенные между линиями)
______________________________________________________________________
«Свойства растительных масел зависят от содержания в них непредельных кислот. Непредельные жирные кислоты вступают в реакцию с отдельными химическими веществами (например, кислородом, бромом, йодом и др.) и присоединяют их только к определенным местам, которые называются в химии <двойными связями». Установлено, что жирные кислоты, в которых отдельные элементы соединены между собой через двойные связи, наиболее реакционоспособны и легко присоединяют вышеуказанные вещества. Чем больше кислорода способно присоединить масло, тем быстрее оно высыхает и образует твердую пленку. Благодаря наличию двойных связей и расположению их растительные масла поглощают большое количество кислорода воздуха, окисляются и полимеризуются.
В состав растительных масел входят следующие непредельные кислоты: олеиновая, линолевая и линоленовая.
Олеиновая кислота имеет одну связь и легко окисляется кислородом воздуха.
Миндальное и оливковое масла почти полностью состоят из олеиновой кислоты. Один объем олеиновой кислоты присоединяет до 15 объемов кислорода.
Линолевая кислота имеет две двойных связи, поэтому легче олеиновой окисляется кислородом воздуха.
Линоленовая кислота имеет три двойных связи. Льняное масло содержит большой процент линоленовой кислоты, поэтому оно наиболее легко окисляется, быстро густеет и высыхает на воздухе.
Подсолнечное и маковое масла не содержат линоленовой кислоты, поэтому они медленно высыхают и не темнеют при высыхании (что является большим недостатком льняного масла).
Твердые предельные кислоты по своим свойствам малоактивны, т. е. трудно окисляются и не вступают в реакцию прямого присоединения кислорода, йода и др. К предельным кислотам относятся пальмитиновая и стеариновая.
В льняном, подсолнечном, ореховом и маковом маслах их содержится от 7 до 13%.>
«Чем больше двойных связей имеет кислота, тем большее количество йода она присоединяет. По количеству йода, поглощенного маслом, судят о качестве масла.
Число, обозначающее количество граммов йода, поглощенного 100 г масла, называется йодным числом. Йодное число характеризует состав жирных кислот и качество масел, употребляемых в живописи. »
«Растительные масла с высоким йодным числом содержат больше непредельных кислот с двойными связями, следовательно, имеют повышенную способность к окислению, в том числе и кислородом воздуха.
Масла имеют следующие йодные числа:
Льняное масло 170-205
Ореховое (из кедра) 140-155
Маковое 135-145
Подсолнечное 120-135
Масла с числом ниже 120 очень медленно высыхают. В производстве художественных красок употребляют льняные масла с йодным числом не ниже 170.»
«Добывают масло из семян холодным и горячим прессованием и экстракцией. Для живописи наиболее ценно масло, полученное холодным прессованием, так как оно имеет незначительную окраску и содержит небольшое количество посторонних веществ. »
«Холодным прессованием извлекается до 90% масла, горячим до 95%, а экстракцией почти 100%. Масла, полученные горячим прессованием и экстракцией, имеют темную окраску и содержат большое количество посторонних примесей: слизистых, белковых и красящих веществ.
При охлаждении масла ниже 0. оно мутнеет вследствие выделения слизистых, белковых веществ и глицеридов предельных кислот.
Слизистые вещества и белки значительно понижают качество художественных красок: замедляют высыхание, повышают маслоемкость, ускоряют растрескивание красочного слоя, вызывают загустевание красочной пасты при хранении в тюбиках и дают пленку с меньшим блеском.
В масле холодного прессования почти не содержится слизей и количество красящих веществ сведено до минимума. »
«Подсолнечное масло относится к полувысыхающим маслам.
<Подсолнечное масло для живописи надо предварительно обработать естественным или искусственным способом. Хорошо полимеризованные масла не подвержены потемнению.
К числу положительных качеств масла надо отнести отсутствие явления сседания красочного слоя.
Из-за отсутствия в подсолнечном масле линоленовой кислоты оно медленно высыхает, но очень слабо изменяет цвет, т. е. почти не темнеет.
Пониженная склонность подсолнечного масла к пожелтению является ценнейшим качеством связующего вещества, употребляемого в производстве красок для живописи.
Подсолнечное масло можно применять в смеси с льняным в соотношении 1:1, по примеру смешения свинцовых белил с цинковыми. Связующее из такой смеси будет иметь нормальный срок высыхания и значительно меньше темнеть. »
_____________________________________________________________________
Про масло грецких орехов помещаю как бонус .
Именно на масле грецкого ореха писаны все картины эпохи Возрождения.
Мой педагог про него говорил, что"запах этого масла - запах самой живописи"....
______________________________________________________________________
«Масло грецких орехов
Добывается из грецких орехов, собираемых с деревьев, растущих у нас в СССР на Кавказе и в Средней Азии. Ядро ореха содержит 40-65% масла (бесцветного или слегка желтовато-зеленоватого цвета).
Ореховое масло обладает целым рядом ценных качеств по сравнению с другими маслами, применяемыми в живописи.
Красочный слой, содержащий связующее ореховое масло, не растрескивается, более устойчив к внешним воздействия»> и, главное, не желтеет и не изменяет оттенка белых и светлых красок. Ореховое масло широко использовалось в приготовлении красок и лаков мастерами живописи прошлого.
В письменных источниках по технике живописи, относящихся к XIV-XVI векам, ореховое масло упоминается почти во всех рецептах по изготовлению лаков для живописи.
Масло значительно улучшает свои свойства после очень тщательной и длительной предварительной обработки его солнечным светом. >
_____________________________________________________________________
«Процесс высыхания масел, т. е. переход их из жидкого состояния в твердое, может быть разделен на четыре стадии: 1)схватывание;
2) высыхание от пыли;
3) подсыхание;
4) полное высыхание.
В первой стадии масла начинают окисляться и увеличивают вязкость, на поверхности масел образуется клейкая и очень мягкая тончайшая пленка, к которой легко прили- 'пает пыль, и при прикосновении пальцем на такой пленке остается след.
При применении в живописи медленно высыхающих масел на поверхности картины оседает носящаяся в воздухе пыль, загрязняющая красочный слой картины.
Во второй стадии при слабом нажатии пальцем остается след и ощущение отлипа, но пыль на пленке уже не удерживается и удаляется вдуванием.
В третьей стадии масляная пленка с поверхности тверда и даже при сильном надавливании пальцем не оставляет следов и отлипа, но красочный слой не просох еще во всей толще, нижние слои остаются еще мягкими и при нажатии ногтем на ее поверхности остается след. Маковое масло достигает только третьей стадии высыхания, в этой стадии пленка плавкая и растворяется в органических растворителях.
В стадии полного высыхания масло превращается в твердый и даже хрупкий линоксин по всей толще слоя. При надавливании ногтем пленка не оставляет видимых следов. »
В этой стадии пленка не плавится и не растворяется в органических растворителях. >
«Вещества, ускоряющие высыхание масел, называются 'сиккативами. Льняное масло в тонком слое при комнатной температуре высыхает за 5-10 суток; подсолнечное за 18- 25 суток; маковое-за 10-15 суток. »
«Чтобы ускорить процесс высыхания масляных красок и сообщить им способность высыхать более или менее одновременно, с давних пор вводятся в масло сиккативы. »
«Процесс высыхания масел зависит не только от их природы и сиккатива, но и от действия внешних возбудителей: света, температуры, влажности воздуха и т. п.
В темноте высыхание масла идет очень медленно, на рассеянном дневном свету несколько быстрее и под действием прямых солнечных лучей высыхает примерно за 2-3 дня.
Но так как при высыхании происходит выделение летучих веществ и сильное изменение объема масляной пленки, то часто наблюдается и образование трещин и других дефектов менее прочного красочного слоя.
С повышением температуры высыхание масел ускоряется: при температуре 18. С тонкая пленка льняного масла высыхает за 3-1 дня; при 80. С-за 2 часа, при 120. С-за 30 минут.
Льняное масло в абсолютно сухом воздухе высыхает за 2-3 дня, увеличиваясь в весе до 15%.
В воздухе, насыщенном парами воды, льняное масло высыхает через 24 дня, увеличиваясь в весе до 64%. Значительное увеличение веса происходит благодаря поглощению пленкой влаги, вследствие чего красочный слой набухает, а при высыхании быстро уменьшается в весе, часто при этом покрывая поверхность картины трещинами и иногда отделяясь от грунта. »
«Налитое в стеклянный сосуд масло выставляли на солнце для отстаивания, которое иногда продолжалось несколько лет. В .результате, белки, слизи и фосфатиды окислялись (переходили в .нерастворимое в масле состояние) и оседали в виде хлопьевидного осадка на дно сосуда. Высокая температура воздуха и солнечный свет южных стран производили особенно активное действие на свойства масел и ускоряли их обработку.
После того, как масло достигало консистенции меда и обесцвечивалось, его процеживали через различные фильтрующие материалы: холст, измельченную жженую кость, порошок пемзы: известь, снег, костяную золу и т. п.»
Посредством действия естественных факторов масло полностью очищается от белков, слизей и фосфатидов, уплотняется и сгущается до требуемой консистенции, отбеливается, обезвоживается и улучшается по качеству: быстрее высыхает, высохший красочный слой прочен, эластичен и не сморщивается, не изменяет оттенков красок и не пожухает.
Некоторые сведения по обработке масел для живописи старых мастеров приводятся в литературе. В отдельных рецептах рекомендуется масло вливать в бронзовую посуду и ставить на солнце, чтобы оно «усохло» наполовину. Указывается, что масло лучше отбеливается, если его выставить на несколько Дней в широком оловянном блюде, покрытом стеклянной пластинкой. Хорошего качества получается масло, если его смешать с водкой и яичными желтками (2 литра масла, 0,5 литра водки и 2 яичных желтка). Эту смесь поставить для сгущения и отбелки. Рекомендуется также прибавлять ,к маслу горячей дубовой золы (25% к весу масла) или песка, взбалтывая эту смесь с водой 3-4 раза в день, а затем выдерживая его продолжительное время на весеннем солнце.
Растительное масло может быть прозрачным и чистым если добавить к нему винного спирта и столько же по весу лавандового семени.
«Полимеризация масел посредством нагревания была давно известна.
Полимеризация масел при нагревании происходит благодаря взаимному насыщению двойных связей - в результате соединения углеродных атомов между собой; оно представляет собой коллоидный раствор высокомолекулярных частиц (полимеров) в масле.
Чем больше в .масле содержится глицеридов линоленовой и линолевой кислот, тем быстрее идет полимеризация и меньшее количество масла разрушается.
Подсолнечное и ореховое масла, сгущенные нагреванием, дают значительно лучшую пленку при высыхании.
Уплотнить можно не только высыхающие масла, но и невысыхающие. Способность к полимеризации зависит от состава масел.
Легко полимеризуется льняное масло, труднее подсолнечное, ореховое и маковое, причем легко полимеризующиеся масла меньше разлагаются.
Льняное масло дает 16% продуктов разложения, маковое - 24,5 %, подсолнечное - 25%.
Сгущение масел можно производить и при низкой температуре при действии ультрафиолетовых лучей.
В результате полимеризации между частицами масла образуются прочные связи, и стойкость красочного слоя значительно повышается.
Процесс полимеризации масел осуществляется обычно в металлических закрытых баках с электрообогревом, нагреванием до 300. С без перемешивания в течение нескольких часов или суток.
Полимеризацию рекомендуется вести -при температуре не выше 300. С, так как масло, уплотненное выше 300. С, медленнее высыхает я образует при перетире с пигментами тягучую, вязкую красочную пасту. При работе такие краски нитями тянутся за кистью. Полимеризованные масла становятся более густыми, удельный вес и кислотное число их повышается, так как содержание свободных кислот в результате частичного гидролиза возрастает.
Йодное число уменьшается, потому что в процессе полимеризации происходит уменьшение двойных связей. Молекулярный вес частиц увеличивается, растворимость масла в растворителях уменьшается.
Качество масла улучшается, если процесс уплотнения вести в атмосфере углекислоты или в сравнительно небольшом вакууме (остаточного давления 150-300 мм).»
«При нагревании выше 320. С масло почти не содержит двойных связей и сохнет очень медленно.
Необходимо признать, что Полимеризованные масла наиболее удовлетворяют запросам живописи, особенно приготовленные при температуре не выше 250. в атмосфере углекислого газа.
Масла, выдержанные продолжительное время в естественных условиях при воздействии солнечного света, воздуха и воды, освобождаются от вредных примесей, становятся; почти бесцветными (или со слабой зеленоватой флуоресценцией) и сгущаются до консистенции меда или сиропа.
Некоторые исследователи утверждают, что в результате такой обработки из льняного масла исчезает линоленовая кислота, а вместе с этим исчезают и недостатки льняного масла и получается продукт, который почти не темнеет, кроме того, их быстрое высыхание по всей толще красочного слоя исключает неблагоприятные действия процесса медленного высыхания с изменением объема пленки и разрушительным действием на живопись. Пленки и краски, стертые на, полимеризованном масле, имеют целый ряд достоинств, при высыхании испытывают незначительные химические изменения; значительно менее желтеют и темнеют, так как в них отсутствует линоленовый глицерид (присутствие которого и обусловливает этот недостаток).»
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:56 | Сообщение # 12 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Оли́фы (от греч. αλειφα - мазь, масло) - плёнкообразующие вещества (прозрачные жидкости от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифы хорошо смачивают дерево и металл. Применяются в качестве защитных покрытий, пропиток, основы для натуральных красок, масляных красок и пр.
Старое название натуральной олифы - «варёное масло». В некоторых древних рецептах в состав олиф вводится янтарь и пр. смолы, по современной классификации такие составы относятся к лакам.
Олифа есть высыхающее масло, в котором способность высыхания усовершенствована искусственно; на практике лучшими сырыми материалами для приготовления О. следует считать масла: льняное и конопляное. Другие масла, которые к тому же довольно дороги, для приготовления О. применяются редко. Льняное масло (отстойное) состоит из смеси глицеридов: линолеина, пальмитина, олеина, миристина и следов стеарина; преобладающий глицерид - линолеин - более 80 % веса масла; остальные составляют, вместе около 15 %; кроме того, сырое льняное масло содержит в растворе белковые вещества и воду - около 4 %.
В сыром натуральном виде льняное масло проявляет свою способность высыхания весьма медленно: высыхание происходит за счёт поглощения кислорода воздуха. Масло, высыхая и уменьшаясь в объёме, увеличивается в весе, а анализ высохшего продукта подтверждает прибыль кислорода в составе. Если на масло действовать избытком кислорода и высокой температурой, способной разлагать составные части масла, препятствующие его высыханию, то ускоряется процесс окисления масла и получается продукт более способный к высыханию. Способностью некоторых металлических окислов действовать окислительно пользуются для приготовления искусственных высыхающих масел, которые в торговле называются О. и которые должны быть способны, в тонком слое, при доступе воздуха, света и теплоты, высыхать быстро и в течение 10-20 часов превращаться в прозрачную, блестящую, бесцветную каучукообразную плёнку. Это свойство О. даёт ей обширное применение в малярном, литографском и типографском деле, в производстве масляных лаков и пр. О., обладающая вышесказанными свойствами, служит незаменимым материалом в приготовлении масляных красок для малярных целей, где в красочном слое образующееся из неё твёрдое вещество является цементом, прочно и однородно соединяющим частицы сухих красок, и даёт плотную, эластичную и однородную оболочку, блестящую и устойчивую против сырости, действия воздуха и пр.
Изготовление
Процессом превращения масла в О. достигается выделение и частью разложение глицерина, удаление воды, выделение белковых веществ в виде осадка и, наконец, насыщение свободных жирных кислот основными окислами таких металлов, соли или мыла которых могли бы легко растворяться в окисленной линолеиновой кислоте или выделяться в виде нейтральных твёрдых осадков. Для приготовления О. следует предпочитать старое, сухое, отстойное льняное масло. В последнее время производство О. ведётся заводским способом и достигло больших размеров, в особенности на маслобойных заводах, где О., как обработанный и пользующийся широким спросом продукт, содействует более обширному сбыту масла.
Заводское производство О. представляет собой следующие три главные операции:
1.отстойка масла
2.масловарение
3.отстойка
Отстойка масла
Часто отстойка масла усложняется его отбелкой. Отстойка масла производится обыкновенно в железных баках, форма которых не играет роли, а размеры и количество зависят от размеров производства. Если производство О. ведётся круглый год непрерывно, то запас отстойного масла должен отвечать двухмесячной потребности. Специальные приспособления баков ограничиваются размещением трёх выпускных кранов по высоте баков; верхний кран устанавливается на половине высоты, средний на 1/5 высоты, считая от дна бака, и нижний кран помещается на уровне самого дна; он служит для спуска масляной грязи, которая собирается в отдельный бак - сборник для дальнейшего, более продолжительного отстоя. Масляные отстойные баки должны быть размещены в отапливаемых помещениях, где температура зимой желательна не ниже 12 .C. Отстойка начинается с верхних слоёв масла, спуск которого возможен после 5-6 дней верхними кранами; через следующие 5 дней спускается порция средним краном, после чего бак может быть наполнен новым маслом. После каждых 4-х отстоев следует спускать масляную грязь и очищать бак.
Масловарение
Отстойное масло поступает в другое отделение - масловарку, где установлены масловарочные котлы. Переливку масла из баков в котлы производят с помощью насосов и системы труб. Варение масла практикуется двояко: на голом огне и перегретым паром. Второй способ применяется обыкновенно на маслобойных заводах, тогда как первым пользуются на специальных олифных заводах, потому что О., варёная на голом огне, отличается лучшими качествами и пользуется лучшим спросом. Варка масла на голом огне производится в медных котлах, вмещающих за раз от 819 до 1638 кг. масла. Котлы имеют цилиндрическую форму с выпуклыми днищами и выпуклыми крышками, герметически закрывающими верхнюю часть котлов. Каждый котёл имеет отдельную печь, куда вмазывается до верхнего края; печь устроена так, что дымоходы винтообразно обхватывают значительную боковую поверхность котла; топка ведётся дровами, продукты горения поступают в общий для всех печей боров, отводящий газы в заводскую трубу. Круглое отверстие в крышке, достаточное для засыпки нужных химических препаратов и плотно закрывающееся отверстие для термометра, отверстие в центре крышки котла, через которое проходит ось механической мешалки, трубка, приводящая масло в котёл, и трубка 3-4 дюймов в диаметре, отводящая газы, выделяющиеся во время варки масла - составляют всю арматуру масловарочного котла, помещающуюся в верхней его части, то есть в крышке самого котла, которая снимается только в случаях очистки котла или его ремонта. Дно котла имеет свою трубку с наружным краном для спуска готовой, сваренной О. в холодильный сборный бак. Газы, выделяемые маслом во время варки, отводятся в дымовую трубу. Мешалка, которой снабжается котёл, состоит из железной оси, одним концом упирающейся в дно котла, снабжённое для этой цели гнездом, другим концом проходит крышу котла и оканчивается конической шестернёй. По оси мешалки, внутри котла, расположены крылья перпендикулярно оси по всей её длине. Вращательное движение мешалки уравнивает температуру внутри котла и препятствует как пригоранию масла, так и образованию осадков. Варка масла на голом огне продолжается 4-5 часов, причём поддерживается температура от 260 до 280 .C Общеупотребительными химическими препаратами для приготовления О. служат: окислы и соли свинца, окислы и соли марганца, соли цинка, железа и меди. Применением упомянутых препаратов легко уяснить процесс превращения масла в О. При варке масла с металлическими окислами и солями происходит не только обогащение масла кислородом, но и нейтрализация жирных кислот. Кислород, соединяясь с линолеиновой кислотой, образует, по Мульдеру, линоксин, который, по мере образования, растворяется в линолеиновой кислоте и делает её более восприимчивой к поглощению кислорода воздуха; высокая температура разлагает глицерин, обугливает и свёртывает белковину; жирные кислоты, освобождаясь от глицерина, соединяются с металлическими основаниями и образуют жирные соли, мыла, легко растворимые в остальной массе изменённого по составу масла. Таким образом, металлические соли входят химически в состав варёного масла - О., и своим присутствием могут влиять на её свойства и прочность. Избыток содержания металлических солей вредит достоинству О. и потому злоупотреблять ими не следует; только известная, определённая пропорция может быть полезной. Свинцовые соли дают с маслом твёрдые мыла, который, высыхая, делаются хрупкими; избыток этих солей уменьшает эластичность слоя высохшей О. Кроме того, О., содержащая в растворе свинцовое мыло, весьма чувствительна к сернистому водороду, в малых количествах обыкновенно присутствующему в воздухе; а в красках, имеющих в составе серу, такая О. изменяет и грязнит колер. Железные соли с маслом дают тёмно-коричневое мыло, которое, растворяясь в О., темнит последнюю и может влиять на цвета красок, чувствительных к железу. Марганцовые и цинковые соли дают белое мягкое мыло, не влияющее на свойства О.; медное мыло окрашивает О. в зелёный цвет, который в тонком слое О. почти не заметён. Медное мыло мягко и эластично, подмесь его не только безвредна, но улучшает качества высохшего олифного слоя; последний, будучи пропитан медной солью, обладает замечательной устойчивостью против разрушительных влияний атмосферы. Свойства медных солей в отношении к О. послужили поводом к новому изобретению, металлизированной О. Металлизация О. и масляных лаков основана на насыщении масла солями меди во время варки; такая О. обладает замечательной прочностью в красочном высохшем слое и как бы теряет свой органический характер, что и послужило поводом изобретателю назвать её металлизированной, в отличие от обыкновенной малярной О. Для варки обыкновенной О. в большинстве случаев применяют свинцовые окислы и соли: сурик, белила, зильберглет и свинцовый сахар. Это самый скорый и дешёвый способ; чтобы этими средствами получить возможно хорошую О., надо соблюдать известную пропорцию: обыкновенно берут на 10 пудов сырого масла 1-1,5 фунта свинцового сурика или зильберглета и 1/2 фунта свинцового сахара. Скоро высыхающую О. можно приготовить только на свинцовых окислах, увеличивая их пропорцию; такая О. должна высыхать в течение 12 часов. Более быстрое высыхание свидетельствует об избытке примеси свинца и вредно отражается на качестве высохшего олифного слоя. Медленное высыхание О. представляет другие важные неудобства, оно замедляет работу и затрудняет располагать временем производства наружных покрасок, что является весьма невыгодным условием при исполнении работ. Способность окислов и солей других металлов, при варке масла содействовать скорости его высыхания, можно представить в следующем порядке: масло варёное на окислах марганца высыхает в 24-28 часов; на солях меди - сохнет 40-48 часов; на окиси цинка - требует 4 суток времени для полного высыхания, на солях ртути - сохнет 8 суток. Эти данные объясняют необходимость комбинации указанных препаратов, чем на практике и пользуются; так, например, соли свинца, смешанные с солями марганца, дают О., высыхающую в течение 14 часов; на солях меди готовится О., высыхающая в 24 часа, и т. п. В иностранной технической литературе встречаем многие наставления и рецепты приготовления О., не имеющие в наше время практического значения, например Винклер советует варить масло с окисью цинка, прибавляя немного окиси свинца; Миллер предлагает обрабатывать масло соляной кислотой, а Йонас даёт рецепт обработки масла азотной кислотой до начала варки и т. д. Все вещества, способствующие высыханию масла, в малярной технике называются сикативами.
Кустарное производство О. совершается обыкновенно на голом огне, в небольших открытых котелках, железных или медных, вмещающих за один раз 3-5 пудов масла. Такой котелок наполняется маслом до половины своего объёма и ставится на очаг. Нагревание идёт со дна, поэтому во время варки необходимо постоянное перемешивание. Такие котелки снабжаются петлями, с помощью которых возможно их, по мере надобности, снимать с очагов или вновь устанавливать. Такая варка О. далеко не совершенна и никогда не даёт однородной О. Производство О. с помощью перегретого пара существенно отличается тем, что здесь масловарочные котлы имеют двойные стенки, в промежуточное пространство которых впускается перегретый пар; арматура котлов та же самая, что и в котлах для варки масла на голом огне. Паровая варка обыкновенно сопровождается вдуванием воздуха в нагреваемое масло; эта операция производится посредством дырчатого змеевика, расположенного внутри котла на его дне и вдоль боковых стенок. Воздух накачивается нагнетательным насосом во всё время варки и обильными тонкими струйками проникает сквозь всю массу варимого в котле масла; избыток воздуха вместе с газами, выделяемыми маслом, уходит в верхнюю особую трубу. Здесь воздух как бы пополняет температуру, которая в паровой варке не превышает 120 .C Эта температура далеко не достаточна для разложения и удаления глицерина и надлежащего действия солей, вводимых в масло. Поэтому глицерин остаётся свободным в О., делая её гигроскопичной и замедляя высыхание.
Отстаивание
Последняя операция в производстве О. состоит в её охлаждении и отстаивании. Для охлаждения устраивают сборные резервуары, куда обыкновенно спускают несколько варок масла; такие резервуары помещаются в земле; они делаются из тонкого котельного железа, снабжены трубами для впуска и выкачивания О., имеют круглое отверстие вверху, запираемое крышкой, и вытяжную трубку, отводящую пары и газы, выделяемые горячей О. В таких резервуарах-баках во время остывания совершается первый отстой О., поэтому высасывающая трубка не доходит до дна на 1/4 аршина, а собирающийся отстой время от времени вычерпывается из баков. Остывшая до 70 .C О. перекачивается в отстойные баки-резервуары, устройство которых и установка совершенно одинаковы с баками масло-отстойными. Отстаивание О. продолжается около 10-20 дней, при температуре помещения в +20. Р.; более низкая температура замедляет отстаивание. Спуск О. в бочки начинается с верхнего крана, средний кран способен давать отстойную О. лишь через 12 дней после наполнения бака. Часто для приготовления светлой и белой О. масло подвергают предварительной отбелке, которая производится несколькими способами.
Самый лучший, но самый медленный способ состоит в действии солнечного света на масло. Для этого устраивают плоские лари (железные) со стеклянными крышами, расположенными наклонно и своей поверхностью обращёнными к югу. Такие лари видом весьма сходны с садовыми парниками. Масло, налитое в лари, остаётся под действием дневного света от 1 до 2 месяцев. Состояние погоды, конечно, влияет на срок отбелки. Этим путём достигается лучшая белизна масла без нарушения его способности высыхания. Из других способов можно указать на взбалтывание масла с тёплой водой, подкислённою серной кислотой, в стеклянных бутылях, которые выставляются на свет для отстоя, взбалтывание повторяется несколько раз с новыми порциями тёплой подкислённой воды до полного осветления. Беление масла также достигается взбалтыванием его со слабой серной кислотой, с соляной кислотой, с растворами сернокислых солей и пр. Все химические способы отбелки масла, хотя дают скорые результаты, но влияют отрицательно на способность высыхания.
Свойство О. давать блестящую, эластичную и прозрачную, после высыхания, плёнку - неоценимо в деле лакового производства, при её важной способности растворять твёрдые смолы. Масляные лаки, в состав которых, как растворитель, входит О., считаются самыми прочными и наиболее применимыми в деле лакирования.
Приготовление О. литографской и типографской возможно только на голом огне. Для этого устраиваются очаги с круглыми отверстиями, куда вставляются подвижные масловарочные котелки. Котелки эти, объёмом в 5-6 вёдер, должны быть медные или железные, внутри эмалированные и открытые. Масло берётся чистое льняное, без следа подмесей, совершенно отстоянное и сухое. Вся операция состоит в уваривании масла при температуре до 350 .C Подмесь сикативов не допускается. При такой температуре уваривание продолжается от 3 до 6 часов, при постоянном перемешивании. Отличают О. слабую, среднюю и крепкую, которые разнятся только степенью густоты; все три сорта применяются в литографском и типографском деле. Уловить момент остановки варки масла в приготовлении требуемого сорта О. дело навыка и описанию не поддаётся. Было сделано много попыток производства малярной О. холодным способом, но все они оказывались безуспешными.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:56 | Сообщение # 13 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Сегодня на рынке представлено множество различных ЛКМ под названием масло (oil).
На самом деле далеко не все эти продукты действительно являются маслами.
Все продукты под названием масло можно разделить на 4 группы (классификация взята из книги Understanding Wood Finishing, автор Bob Flexner).
1. Чистые масла
Сюда относятся тунговое (tung oil) и льняное (linseed oil) масло. На банке с тунговоым маслом обязательно должно быть слово "pure" (чистое) или "100%", в противном случае это не тунгвое масло. Данные материалы дают тонкую, мягкую и не блестящую пленку. Тунговое масло лучше защищает от воды чем льняное и меньше желтит.
Также наверное сюда можно отнести льняную олифу (boiled linseed oil), хотя она не совсем чистая, в нее добавлен сиккатив для ускорения высыхания.
2. Полимеризованные масла
Сюда относится прокаленное тунговое масло (polymerized tung oil). Чистое прокаленное тунговое масло очень густое и поэтому в него всегда добавляют растворитель - уайт спирит или скипидар. Такое масло позволяет получать относительно толстое блестящее покрытие.
Также возможно сюда относится прокаленное льняное масло (polymerized linseed oil), если такой продукт существует.
3. Смесь масла и лака
В эту группу подпадает большинство ЛКМ в названии которых присутствует слово "масло" (oil). Что же они из себя представляют? Это смесь состоящая из 3-х компонентов - лака (varnish), масла и уайт спирита. В качетве масла обычно используется льняное и крайне редко тунговое. В качестве лака обычно используется полиуретановый, алкидный и т.п., это лаки полученые путем варения в масле при высоких температурах различных синтетических смол. Какое используется соотношение этих 3-х компонентов, производители об этом не говорят, но можно использовать 1 часть лака, 1 часть масла и 1 часть растворителя. Подобные ЛКМ наносятся также легко как и масло, но они дают более твердую и блестящую пленку чем масла, но тем не менее пленка всеравно мягче чем у чистых лаков. Если увеличивать долю лака в смеси, то можно получить более твердые покрытия, например можно сделать соотношение масла и лака 1/2. Увеличивая долю растворителя можно сделать более жидкий состав.
В соотсветствии с данным источником:
http://www.woodworkstuff.net/Howie4.html
следующие продукты попадают в данную категорию:
- Deft Danish Oil
- General Finishes' Sealacell
- Behlen Danish Oil
- Maloof Finish
- Behr Scandinavian Tung Oil Finish
- Minwax Tung Oil Finish
- Minwax Antique Oil Finish
- Velvit Oil
- Watco Danish Oil
- McCloskey Tung Oil Finish (содержит натуральное тунговое масло, не льняное масло)
4. Разбавленные лаки
В эту группу подпадают лаки разбавленные 2-мя или 3-мя частями уйат-спирита, и тем не менее подобные материалы часто продаются под названием масло. Т.е. если скажем полиуретановый лак разбавить уайт-спиритом, то он станет очень жидким и его можно будет втирать как масло. Такие продукты часто называют втираемый лак (wiping varnish).
В соотсветствии с данным источником:
http://www.woodworkstuff.net/Howie4.html
следующие продукты попадают в данную категорию:
- Minwax Wiping Varnish
- Watco Wiping Varnish
- Formby's Tung Oil Finish
- Zar Wipe-on Tung Oil
- Val-Oil
- Hope's Tung Oil Varnish
- Gillespie Tung Oil
- Waterlox
- General Finishes' Arm-R-Seal
- Jasco Tung Oil
Что самое забавное, что многие продукты называются Tung Oil, но не содержат в себе ни грамма тунгового масла. Называются они так только потому, что они якобы дают покрытие схожее с покрытием получаемым с помощью полимеризованного тунгового масла.
А что же такое Датское масло (Danish Oil), оказывается это таже самая бодяга что и тунговое масло, только там несколько другое соотношение лака, масла и растворителя. Почему же оно так называется, оказывается потому что оно дает покрытие схожее с покрытием у мебели в "датском стиле", которая импортировалась в штаты в 50-х и 60-х годах.
Многие мастера не любят покупать готовые "масла", т.к. они не знают что именно туда добавил производитель и в каких количествах. Они предпочитают готовить свои смеси беря ингредиенты нужного качества и смешивая в нужных им пропорциях. Некоторые вместо уайт спирита используют скипидар (терпентин).
На самом деле в том что многие материалы не являются маслами нет ничего плохого, т.к. эти материалы дают более твердое и износостойкое покрытие. Просто нужно понимать с чем конкретно имеешь дело. Не все масло на чем написано "масло".
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:15 | Сообщение # 14 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Холодная пропитка в вакууме не так темнит дерево, как скажем, пропитка рукояти в горячем масле, на водяной
бане. То есть горячим способом. Что имеет свои преимущества. Первое , как указано выше не так темнит дерево,
безопасно, тоесть нет возможности обжечься, не нужен источник тепла (электроплита или газовая плита),
легко контролируемый визуально процесс (как закончили выходить пузырьки из дерева, так в принципе можно
заканчивать пропитывать), практически нет запахов. Что, впрочем, не отменяет другие способы пропитки
древесины.
Обязательным условием пропитки является полное погружение дерева в масло.
Cутки и более в масле могу держать ножи запросто.
Визуально можно полностью отследить процесс, при необходимости можно понизить давление внутри установки для
приемлимого.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:15 | Сообщение # 15 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Что хочется добавить по данному вопросу.Первое - водоструйный насос стоит чуть дороже (около 200-250 рэ), и при этом создает разрежение более высокого порядка.
Согласно моей практике, основное пропитывание происходит не в вакууме, а после восстановления атмосферного давления.
Т.е. понижая давление в сосуде мы создаем пустое пространство в порах дерева, а потом, именно при атмосферном давлении, туда попадает масло ибо "природа пустоты не терпит" (с)
Отсюда вывод - после вакуумной обработки - пущай рукоять побудет в масле, ну хотя бы 10-12 часов. При этом вынимать ее из масла КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, ибо пустые поры тут-же заполнит воздух.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:17 | Сообщение # 16 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Берем пластиковую бутылку, обрезаем горлышко, запихиваем в трехлитровую банку. Бутылка и будет емкостью для масла.
Это как более дешевый вариант изготовления "ваккумной установки". И еще одна деталь: все резиновые части крышки следует смазывать маслицем для лучшей герметичности - все эти крышки довольно плохого качества, если сначала полную банку воды можно держать за крышку, то уже через час при попытке приподнять банку крышка слетает. Можно даже веревочкой крышку обвязать, для надежности.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:21 | Сообщение # 17 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Но тут можно столкнуться с эффектом "потения" рукоятки. Остаточный воздух из глубин дерева ведь тоже приобретет избыточное давление и после снятия давления до окончания полимеризации масла будет выдавливать нагнетенное масло на поверхность.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Четверг, 27.02.2014, 22:29 | Сообщение # 18 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Так, о чем мы говорим - о производстве стабилизированных заготовок или о стабилизации уже готового изделия? Хотя разница небольшая, но есть
- ручным насосиком уже не обойтись. Вакуум 40 тор (около 1/20 атм) означает, что после начала пропитки и подъема давления до атмосферного 1/20 объема сердцевины заготовки останется непропитанной. т.е. ок. 2 мм для 40мм заготовки. (А может кто-то скажет: и так нормально)
На мой взгляд откачивать нужно до 1 тор, м.б. ниже.
- да, нагрев целесообразен, т.к. скорость диффузии есть экспонента от температуры. Дегазация нагретой деревяхи будет проходить эффективнее, да.
- время дегазации - х.з. объем моих ненужных знаний ограничен. По ощущениям инженера-оптика 3-5 часов может быть достаточноЧем пропитывать-стабилизировать ...
- если использовать составы с растворителями, то в вакууме мы можем столкнуться с интенсивным испарением растворителя из состава с образованием пленки на поверхности жижи. Эта пленка может блокировать поры дерева при окунании (надо продумать как заполнять объем составом и погружать заготовку/изделие)
- полимеризация наступает за счет испарения растворителя. Диффузия последних молекул растворителя из глубин заготовки займет х.з. какое время, затрудняюсь оценить
- если использовать циакрин (Космофен имеется ввиду ведь ЦА?), то, насколько я знаю, они сохраняют жидкое состояние, пока имеют большой объем. Как только слой клея локально становится близким к мономолекулярному, от этого места расходится цепная реакция полимеризации (см.инстр. - нанести и быстро сжать). Ха, мы можем получить этот эффект уже в запорном вентиле запуска состава в камеру (ну и в капиллярах собственно деревяшки, да)
- автор пишет: "Стабилизация цианакрилатом позволяет использовать любое дерево." Может быть, наверняка так, но как? Если полимеризация клея из тюбика начнется уже на поверхности деревяхи. Дьявол, как всегда, в деталях. ЦА клеи состоят из мономера эфира ЦА кислоты и малого процента бутил- бутан- забыл какого полимеризатора (довольно летучего). М.б. сначала дегазированная деревяха пропитывается полимеризатором, потом собственно мономером? ???
- если использовать эпоксидные двухкомпонентные составы, то при комнатной температуре они обладают высокой вязкостью, при повышении температуры понижается вязкость, но сокращается "время жизни". Если разводить ацетоном ... то как выгонять растворитель из глубин заготовки?
Кстати ... может получится ... разведенной эпоксидка при пониженной температуре пропитывается дегазированная заготовка (давление повышатся до атмосферного), давление опять понижается - происходит удаление растворителя ... все! Можно осторожно повышать температуру - увеличим скорость диффузии растворителя (но и полимеризации тоже ...)
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Пятница, 28.02.2014, 19:04 | Сообщение # 19 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| 1 способ - покрытие каким либо средством. Дэниш ойл, тик ойл, льнянка, и пр. Методы - просто втирать, или с нагревом. Плюсы быстро просто. Минусы - неглубокая пропитка, ну и в целом как-то ненадежно выглядит.2 способ - варка в масле, воске и пр. Методы - варим рукоять на водяной бане или электроплитке в железной банке.
Плюсы - более глубокая пропитка. Один из первых ножиков в качестве эксперимента варил раза 3 по 4 часа. С остыванием в масле. После этого нож прописался на кухне. Бывает раз в неделю в посудомоечной машине (нелегкое испытание) и ничего.
Минусы к сожалению то-же есть. Первый - при наборных рукоятках из многих составных, особенно с металлическими вставками, возможно появление щелей. Видимо разные коэффициенты расширения материалов. Второй - техника безопасности. Все горячее, неухватистое, короче один раз у меня из рук, на кухне выскользнула 800 грамовая банка с расплавленным воском  Ужос. Пока я все это оттирал, отскребал и отковыривал можно было сделать два ножа 3 способ - вакуумная пропитка. Плюсы - много. Первый - быстро, 5 минут и далее все просто стоит и не требует вашего участия. Второй - пропитка на всю глубину рукояти. Ну и мелкие плюсы - нет ничего горячего, нет щелей, нет разлитого воска. И последний плюс - на этом же оборудовании можно делать стабилизированную деревяху. Минус один все надо купить (но не дорого).Остановлюсь подробнее.
Что нам понадобится.
1 Водоструйный насос (250 рэ на птичьем рынке)
2 Хорошие шланги (не жидитесь) около 150 рэ там-же
3 Емкость с небольшой доработкой (самая дорогая часть  ) но можно найти и бесплатно.Соединяем все это как показано на фото 3 и включаем холодную воду. Если все сделано правильно, через минуту масло просто "вскипит" от количества выделившегося из дерева воздуха. Держим так еще 3-4 минуты, затем пережимаем шланг у бутылки. Можно купить пластиковый вентиль, но я просто перегибаю его и фиксирую резинкой для денег. И все. Стоит в таком состоянии часа 3. Затем открываете емкость. Вода из системы должна быть слита, иначе зальется в емкость с маслом. НЕ ВЫНИМАЙТЕ НОЖИК посмотреть, иначе в пустые поры опять попадет воздух. Пусть постоит в масле ночь. Готово.
|
| |
| |
| graffIN | Дата: Пятница, 28.02.2014, 19:05 | Сообщение # 20 |
|
Прапор
Группа: Модераторы
Сообщений: 23
Статус: Оффлайн
| Пропитку дерева компаундом желательно производить в 4 этапа: 1 - создание разряжения в ёмкости для удаления воздуха из пор древесины (без наличия комаунда в ёмкости);
2 - выдержка с продолжающимся отсосом воздуха;
3 - подача комаунда в ёмкость и создание избыточного давления;
4 - выдержка с поддержанием избыточного давления.
|
| |
| |
|
